Старый добрый Сотерн, осененный крыльями удачи. В 80-х здесь быта целая декада хороших урожаев. Из-за этого цены подскочили до небес, и вот теперь Сотерн вновь в моде и вновь приносит приличный доход.
Впрочем, тут дело не только в удаче. Эта вереница хороших урожаев началась отнюдь не сразу. Мода от сладких вин отвернулась, а тут еще и бедные урожаи, а следовательно, и не особо выдающиеся вина,— все это тянуло область ниже и ниже. Никому не были нужны плоские, скучные, отдающие серой вина. Качественное виноделие в Сотерне стоит больших денег, но если урожай так себе, то и покупателей немного. Так откуда же взяться деньгам? Все отлично знают теорию о том, что утренние туманы, поднимающиеся с небольшой речки Сирон, осенью обеспечивают влажность (а солнце дает тепло), способствующую появлению на плодах одной из разновидностей плесени, Botrytk cinerea, или «благородной плесени». Похожие условия можно найти в считанных точках мира, и поэтому Сотерн — практически единственное место, где занимаются сладкими винами высокого класса. «Благородная плесень» будет высасывать из винограда воду до тех пор, пока ягоды не станут уродливыми и сморщенными. Но зато внутри они будут наполнены концентрированным сладким соком. Эти факты общеизвестны. Но когда мы раньше пробовали эти вина, в голову часто приходила мысль: «Ну и что?»
А потом наступил 1983 год. Это был один из тех редких годов, когда «благородная плесень» прошлась по всем виноградникам, а погода стояла сухая и жаркая, и сочетание голубого неба и коричневатого сморщенного винограда предвещало замечательный урожай. Виноделы увидели свой шанс и ухватились за него обеими руками. И Сотерн побил все рекорды. Так началась вереница отличных годов. Рос спрос, росли цены, и внезапно появились средства для вложений. Теперь можно было позволить себе новые дубовые бочки, которые так нужны были Сотерну, заняться селекционным сбором винограда, который в отличие от обычного, применяемого большинством виноградников, стоит огромных денег. Финансов стало хватать даже на дорогостоящие технологии, такие как криоэкстракция, метод, изобретенный в 1985 году и позволяющий с помощью искусственной заморозки винограда, созревшего в чересчур влажных условиях, вывести из плодов излишек воды. (Виноград в замороженном состоянии кладут под пресс, так же как при изготовлении немецкого айсвайна; в виде жидкости остается только сладкий сок, и под давлением он выходит из плодов, оставив всю лишнюю воду в форме льда.)
Однако криоэкстракция — это палка о двух концах. Есть опасность, что этот метод начнут применять и во время хороших урожаев, чтобы избежать долгой, кропотливой работы с непредсказуемым результатом, ведь именно так появляются на свет настоящие шедевры Сотерна. Но лучшие шато всегда опираются на качество, и если иногда создается ощущение, что производят слишком много вин среднего класса, если чувствуется, что виноделы все еще перебарщивают с диоксидом серы, то это только показывает, что ни один регион не может себе позволить задирать нос. Чем выше цена, тем большего мы ожидаем.
В любом случае, великие вина Сотерна получаются не каждый год. Отнюдь не всегда случается нужное сочетание зноя и влажности. Иногда солнце не светит вообще, иногда, наоборот, оно светит чересчур, часто осенние дожди начинаются раньше и виноделы просто не успевают собрать весь урожай. Да и сам виноград может «прогнить» не так, как надо. Время от времени группа сборщиков винограда должна прочесывать территорию в поисках ягод, которые уже сморщились. Если же владелец не может обеспечить эту процедуру, то снимаются целые грозди. В лучших шато такую операцию проделывают пять-десять раз в урожай в зависимости от его качества. В таком винограде содержится огромное количество сахара, которого хватит на 20 градусов алкоголя. Однако дрожжи, отвечающие за брожение, могут работать только с 13-14 градусами, потом спирт их убивает. И сахар, не переработанный дрожжами, придает вину сладость, изящно уравновешенную природной кислотностью. От винограда с потенциальными 20 градусами алкоголя останется 80-100 граммов сахара на литр. В этом сложном, медленном процессе есть и недостатки. Из того же урожая можно получить в шесть раз больше обычного вина, и на Sauternes уходит в шесть раз больше затрат и забот по сбору урожая и изготовлению вина, чем в других апелласьонах. Если вы хотите получить вино такого качества, вам придется платить за это.
Содержание материала
СОРТА ВИНОГРАДА И СТИЛИ ВИН СОТЕРН
Sauternes — это общий апелласьон для пяти деревень, расположенных к югу от Грава. Они представляют собой виноградники площадью около 2000 гектаров. Деревни называются Sauternes, Bommes, Fargues, Preignac и Barsac. У вин Barsac есть свой собственный апелласьон, его можно использовать по желанию. Почва Preignac и Barsac содержит большое количество мела, и виноградники здесь довольно плоские. Дальше, немного южнее, в других деревнях ландшафт более холмистый, в почве преобладают песок, галька, глина и известняк Эта разница отражается в вине: в Barsac оно получается более легким, а в Sauternes, Bommes и Fargues — более богатым и сочным.
Основной сорт винограда здесь «семийон», который придает вину сильный ланолиновый тон, в то время как «совиньон блан» (оба этих сорта подвержены «благородной плесени») добавляет кислоты и свежести. Есть еще небольшое количество «мюскаделя», который создает просто опьяняющий аромат.
Все эти «благородно заплесневелые» сорта винограда собраны здесь, чтобы создавать удивительно богатое, глицериновое вино. Оно обволакивает нёбо своей ланолиновой жирностью, в молодости сочетая медовый, сливочный и ореховый аромат, а с возрастом приобретая более маслянистый и пронизывающий вкус. И именно тогда можно уловить легкий привкус персика, созревшего и налившегося соком на жарком солнце. По мере того как во время выдержки в вине уменьшается количество сахара и начинает чувствоваться нотка ириски, его цвет становится все более и более золотистым, приобретает изумительно глубокий оттенок.
Существует еще несколько менее известных областей, которые находятся неподалеку и в удачные годы тоже подвержены «благородной плесени». Здесь качество не столь высоко, но некоторые виноградники — например, La Borderie в Monba-zillac, Archambeau и Chateau Cerons в Сёгот, Domain de Noble, Loupiac-Gaudet в Loupiac и Loubens и Lousteau-Vieil в Ste-Croix-du-Mont — могут предложить отличные вина в те урожаи, когда «благородная плесень» проникает повсюду.
КЛАССИФИКАЦИЯ
Вина Сотерна, также как и Медока, были классифицированы в 1855 году. Chateau d’Yquem был присвоен статус Premier Grand Cru, за ним следовали и Premier Cru и 14 Deuxieme Cru. Изначально в каждой группе было по 9 виноградников, но некоторые из них впоследствии раскололись. Chateau Myrat, один из Deuxiime Cru, пересадил свои виноградники. К лучшим представителям Premier Cru относятся Rieussec, Guiraud, Suduiraut, Climens, Rabaud-Promis и Lafaurie-Peyraguey. Среди Deuxieme Cru выделяются Doisy-Vedrines, Nairac, de Malle, Doisy-Daene и Broustet. В последнее время и Lamothe-Guignard резко устремился вверх. Есть еще ряд вин Bourgeois Cru, среди которых попадаются отличные экземпляры, но и стоят они соответственно. Обратите внимание на Bastor-Lamontagne, Cantegril, Chartreuse, de Fargues, Gilette, Guiteronde, Liot, Menota, Piada, Raymond-Lafon, St-Amand.
ОРГАНИЗАЦИЯ
Лучшие вина производятся в ведущих шато и разливаются по бутылкам прямо на месте, но многие виноделы занимаются еще и сухим вином для подстраховки в неурожайные годы. В Сотерне кооперативов нет.
ЧИТАЕМ ЭТИКЕТКУ
Вы с легкостью сможете понять, невесомое (Preignac, Barsac) или более основательное вино (Bommes, Fargues, Sauternes) вы держите в руках, если взглянете на адрес, указанный внизу этикетки.
О ВКУСЕ
Это вино должно быть сладким и ароматным. Будут ли эти качества сразу бросаться в глаза, или сознание этого придет мягко и постепенно — все это зависит от урожая и способа изготовления вина. В молодом возрасте в вине доминируют потрясающе яркие тона ананаса, нектарина и абрикоса, которые теперь оттеняет пряный привкус, оставленный дубовыми бочками. Выдержанное вино Сотерна теряет большую часть своей сладости, но сохраняет роскошный, глубокий вкус леденцов, абрикоса, апельсиновой корочки и фиников.
ХОРОШИЕ ГОДЫ
Качество урожая играет решающую роль. В те года когда «благородной плесени» мало или вообще нет, вина приобретают сладость поздно собранного винограда, в них не чувствуется характерного вкуса, который придает им волшебная плесень. Вина Sautemes можно пить молодыми, но настоящие шедевры лучше выдерживать около 20 лет.
2000 Октябрьский ливень оказался настоящей напастью.
1999 Объемы урожая невелики, но зато качество на высоте.
1998 Вин немного, но все качественные.
1997 Хороший год, но урожаи все же не удались.
1996 Этот год похож на 1995, то есть весьма хорош.
1995 «Благородной плесени» было достаточно, но сентябрьские дожди, прошедшие перед жарким бабьим летом, оказались неожиданностью для многих винодельческих имений. Так что в нашем распоряжении лишь небольшое количество замечательных вин из лучших шато.
1994 Вин мало, но все они вполне достойны.
1993 Вина получились легкими, им недостает «благородной плесени». Лучшие из них довольно симпатичны, но за душу не берут. Пить их лучше сейчас.
1992 «Благородная плесень» почти не чувствуется, поэтому вина сладковаты, но ничем особо не выделяются. Их тоже стоит выпить сейчас.
1991 Хотя от весенних морозов больше всех досталось Semillon, местному вину тоже недостает богатства вкуса. И ему не стоит залеживаться. Так что пейте до дна!
1990 Сказочные, просто потрясающие вина, которым нужно десять лет, чтобы достичь идеала. С этих пор не было урожаев лучше.
1989 Год не совсем ровный. Вина лучших шато, как всегда, отменны, так что при выборе опирайтесь на известные названия.
1988 «Благородная плесень» развивалась медленно, но хорошо, поэтому вина в большинстве своем превосходны. Один из лучших годов великолепной декады.
1986 Еще один год из замечательных 80-х. «Благородная плесень» возникла везде, где только можно. Вина просто фантастические.
1985 Урожай мог получиться потрясающим, если бы «благородная плесень» появилась раньше. Некоторые винодельческие дворы рискнули и дождались ее появления. Остальные же не стали ее дожидаться и собрали виноград. Вина этого года уже пора пить.
1983 Год, положивший начало звездной серии урожаев. Результат—изумительно богатые, долго живущие вина.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ
ЗА ЧТО Я ПЛАЧУ?
Вы получите гораздо больше, чем обычно, но и денег вам понадобится много. Цены резко скакнули вверх, однако и качество не отстает. Нельзя сказать, что Сотерн завышает стоимость. Вина d’Yquem дороги по всем стандартам, да и остальные вина стоят неплохо. Но в хорошие годы в Сотерне и близлежащих областях появляется все меньше и меньше вин, которые сочетают хорошее качество и приемлемые цены.
ДОСТУПНОСТЬ
Эти вина выпускаются в малых количествах, и поэтому вина ведущих шато найти тяжело Но хорошим поставщикам с неимоверным трудом удается достать многообещающие вина petits chateaux.
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Chateau Nairac, 1990 качество 9*, цена 9*, ценность 9*
Хорошие годы: Удачные годы здесь случаются гораздо реже, чем в других районах Франции. Одна из причин, почему постоянно выделяют 1980-е, состоит в том, что это просто удивительная цепочка урожайных годов. Но и урожаи похуже могут дать очень симпатичные вина. Лучшие годы 1997, 1996. 1995, 1990, 1989. 1988. 1986, 1985. 1983, 1976, 1975.
Замечания о вкусе: Медовый, порой немного ореховый вкус, всегда уравновешивается приятной долей кислотности.
РЕКОМЕНДУЕМ ПОЧИТАТЬ