Вот пример того, что не стоит отказываться от приглашения на вечеринку только потому, что для этого тебе придется пошевелиться. В 1855 году Chateau Lanessan присудили звание лучшего вина в О-Медоке и попросили представить несколько экземпляров на Мировую выставку в Париже, где производилась классификация вин Бордо. Lanessan сумел бы выступить замечательно, но владелец шато решил, что у него и без того полно дел. Именно такими решениями выигрывают и проигрывают состояния. Парижская выставка выработала Классификацию Медока 1855 года (самая известная попытка создать иерархию вин отдельно взятой области). Накануне Lanessan исключили из высшей лиги и владельцу шато это дорого стоило: уменьшился престиж и доход с каждого урожая.

В 1855 году не стояла задача создать таблицу качества вин. Торговая палата Бордо просто хотела устроить шоу на выставке в Париже и занялась наиболее известными в то время винами — красными винами О-Медока, Haut Brion в Graves и белыми винами Сотерна. Были собраны образцы, рассмотрены цены, по которым продавались вина последних урожаев. Назначили пять категорий от Premier Cru до Cinqiueme Cru, которые просто-напросто опирались на цены. Организаторы считали, что лучшее вино будет самым дорогим.

В современном мире, где властвует маркетинг, такой вывод весьма спорен, потому что даже в случае с вином пальму первенства присудят тому, у кого самый громкий голос. Но тем не менее организаторы Парижской выставки были не так уж и не правы. В начале восемнадцатого века на страницах London Gazette впервые появилась реклама некоторых бордоских винодельческих дворов. Предлагалось четыре сорта вина: Haut-Brion, Lafite, Latoui и Margaux — четыре обладателя класса Premier Cru, присвоенного им в 1855. Эти вина и по сей день достойны своего звания и занимают первые позиции в мире. Конечно, многие замечательные вина не вошли в Классификацию или были оценены ниже, чем того заслуживали.

Читайте также:  Изготовление красных вин

Самый известный пример — вино Mouton-Rothschild, которое в 1855 было классифицировано как Deuxieme Cru, и только в двадцатом веке ему был присвоен Premier Cru. Официально это было зафиксировано в 1973 году. Но это единственное изменение, которое произошло с тех пор. Однако существуют шато, которые жаждут занять более высокую позицию, опираясь на тот параметр, который учитывался в Классификации 1855 года: они пытаются сделать вино лучше, чем у соседей, а потом соответственно поднять цену. «Plus fa change..,» В современном мире Grand-Puy-Lacoste или Lynch-Bages, относящиеся К Cinquieme Cru, Продают свою продукцию по той же цене, что и Deuxieme Cru, а цены Ducru-Beaucaillou, Leoville-Las-Cases и Pichon-Leoville-Lalande намного превышают цены других вин Deuxieme Cru. Эти вина устанавливают свою неофициальную иерархию и цену по тем же критериям, по каким составлялась Классификация 1855 года.

Со времени создания этой Классификации не умолкают разговоры о ее несправедливости, особенно после того как в 1959 году вышла в свет новая версия, созданная Алекси Лишином, одним из влиятельных виноделов Бордо, автором трудов о вине. Все это может быть поводом к приятной беседе и разрешает откупорить пару бутылок — конечно, только чтобы провести сравнительную дегустацию, из чисто академического интереса.

Страх потерять положение для виноделов оказался более сильным стимулом, чем стремление улучшить позиции так что кардинальных изменений не предвидится. Однако время от времени некоторые шато попадают в руки молодых, полных энтузиазма владельцев. Эти шато выходят из тени и снова предлагают миру новые удивительнейшие вина. Но если и нужна какая-то классификация — ведь без нее «спортивная», состязательная жизнь вина упростится, а то и вовсе сойдет на нет,— то и ее существующий вариант справляется со своей задачей весьма неплохо.

Читайте также:  Швейцария - регионы виноделия и швейцарские вина

Жаль, что ряд шато в 1855 году переживали упадок. Некоторые из них были неофициально классифицированы еще до 1855 года — два самых известных примера: d’Angludet и Lanessan,— но в самый ответственный момент им не повезло с владельцами. Большинство из них теперь выпускает вино, достойное попасть в Классификацию. Неофициально эти вина называют Cm Ехсерtiormel. Таких тринадцать: d’Angludet (Margaux), Bel-Air-Marquis d’Aligre (Margaux), La Couronne (Pauillac), Fonbadet (Pauillac), Gloria (St-Julien), Labegorce (Margaux), Labegorce-Zede (Margaux), Lanessan (Haut-Medoc), Maucaillou (Moulis), de Pez (St-Estephe), Siran (Margaux), La Tour-de-Mons (Margaux), Villegeorge (Haut-Medoc). помимо классифицированных вин большинство из этих шато отвечают и за лучшие вина Медока.

Остальные области Медока смотрели несколько завистливо на Cru Exceptionnel, этакий привилегированный класс. Ведь другим районам приходилось иметь дело с малоприятными ярлыками Bourgeois («мещанский»), распространявшимся на большие шато, а также Amsanal («ремесленный») и Peasant («крестьянский») для определения шато поменьше. Согласитесь, такие названия не вызовут большого спроса на вино. Поэтому с 1920 года, с тех пор как было учреждено Syndicat des Crus Bourgeois et Bourgeois Superieurs du Medoc, владельцы шато стараются укрепить свои позиции. В 1977 им удалось разработать классификацию Crus Bourgeois. Они вы делили 68 Crus Bourgeois, которые должны занимать не менее шести гектаров, располагать собственными винодельней и шато; 41 Crus Grands Bourgeois, которые вдобавок ко всему прочему должны выдерживать свое вино в дубовых бочках; и 18 Crus Grands Bourgeois Exceptionnels, которые обязаны выдерживать вино в бочках, разливать его по бутылкам прямо в шато, плюс ко всему они обязаны находиться в Медоке, только в области Cru Exceptionnel, между Людоном и Сен-Эстефом.

Читайте также:  Тяжелое

На первый взгляд, весьма разумная попытка разобраться с качеством вина. Но по нескольким причинам и эта система часто дает сбои. Во-первых, ни один из настоящих «неофициальных» Exceptionnels шато никак не связаны с классификацией, И поэтому новая категория Exceptionnel не может включить в себя лучшие из неклассифицированных виноградников Медока. Из всех этих новых Exceptionnels лишь Chasse-Spleen (Moulis) всегда достигает исключительных результатов. Еще, может быть, Meyney, Phelan-Segur, Marbuzet и Haut-Marbuzet (St-Estephe), Cissac (Cissac) ii Fourcas-Hosren (Listrac). Во-вторых, некоторые из лучших шато обречены быть исключенными из Exceptionnel только потому, что они находятся вне заветной зоны между Людоном и Сен-Эсте-фом. И тончайшие вина Chateaux Sociando Mallet (St-Seurin-de~Cadourne), Potensac (Potensac) И La Tour de-By (Begadan) тому пример. И в-третьих, я провел множество дегустаций во всех трех новых категориях, и разница в качестве так же велика, как и в столь сильно раскритикованной Классификации 1855 года.

Вникнув в подробности после дегустации, я выяснил, что все зависит от почвы и владельца. Так же дело обстоит и с Cru Exceptionnel. Если есть недочеты в классификации, значит, и список Bourgeois тоже не идеален, так что я не вижу причин цепляться за весьма относительные разграничения. Вкус вина и деньги, которые покупатель за него отдает,— вот лучшие критерии. И не важно, что такая «классификация» еще не принята официально французскими властями.